Бетонная стяжка – одно из самых популярных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На стяжку укладывают плитку, линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску.
Применительно к бане и сауне, бетонную стяжку делают перед укладкой плитки, а также как промежуточный слой при устройстве теплого деревянного пола.
[toc]
Виды бетонных стяжек
Самой большой прочностью обладает связная стяжка, которая укладывается непосредственно на покрытую грунтовкой для улучшения сцепления основу (бетонную плиту, черновой пол и т.п.).
Стяжка на разделительном слое подразумевает наличие на основании гидроизолирующих материалов (рулонных, обмазочных или окрасочных). При наличии в «пироге» теплоизоляции говорят о стяжке с изоляционным слоем. Дополнительные слои намного снижают теплопотери, но такая стяжка имеет самую низкую прочность и при значительных нагрузках может разрушиться. Но если вы собираетесь делать пол в собственной бане, то особых нагрузок на пол не предвидится (как, правило, наибольшую нагрузку создает печь, которую устанавливают на специально подготовленный для неё фундамент).
Для увеличения прочности стяжки укладывают армировочную металлическую сетку с шагом 40-50 мм или используют фиброволокно. Насколько целесообразно усиливать стяжку в бане сказать сложно. Если баня небольшая, то дополнительно усиливать пол нет необходимости.
Подготовительные работы
Если имеется старое бетонное основание, сначала необходимо определиться нужно его снимать или нет. Если планируется всего лишь ремонт бетонной стяжки пола, старое основание не имеет крупных трещин и плотно прилегает к основанию, можно обработать поверхность грунтовкой и приступать к установке маяков или направляющих.
Если же старое основание крошится, имеет вздутия и другие явные дефекты, его необходимо удалить (для этого используют перфоратор, отбойный молоток или зубило с молотком). После окончания работ поверхность очищают (при помощи строительного пылесоса или обычного веника), обрабатывают грунтовкой и дают ей высохнуть. Основание готово.
Подготовка деревянного пола
Бетонная стяжка на деревянном полу имеет свои нюансы: необходимо тщательно заделать все имеющиеся дефекты (заменить прогнившие доски или хотя-бы их перевернуть, заделать стыки эпоксидной шпаклевкой, а если это необходимо и монтажной пеной, сверху стыки обработать герметиком), покрыть деревянный пол грунтовкой с влагозащитой или влагостойкой краской, уложить слой гидроизоляции и лишь затем приступать к установке маяков.
Использование связной стяжки тут неприемлемо: древесина при температурных изменениях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной непосредственно на доски пола.
Выставление нулевого уровня
Основным этапом подготовительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенах.
Второй метод гораздо более трудоемкий. Для него потребуется водяной уровень или нивелир. Отмечаете на одной из стен точку на произвольной высоте. Например, 150 см от пола. При помощи водяного уровня наносите метки на другие стены (не менее 2 отметок на каждой). Затем с использованием отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно купить в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на одном уровне относительно горизонта (не пола).
Как работать с водяным уровнем смотрите в этом видео
Теперь, замерив высоту от пола до линии в нескольких точках, находите минимальную толщину стяжки, которая даст возможность устранить все неровности. Обычно измерения получатся разные. Если взять самой большое и самое маленькое значение, вычесть их, то получится та самая искомая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При меньшей толщине вскоре появятся трещины, бетон начнет крошиться.
Найдя необходимую толщину стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной линии. Например, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной линии отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и называется нулевым уровнем. По нему затем выравниваются маяки или направляющие.
Установка маяков или направляющих
Для того чтобы сделать пол максимально ровным, используют направляющие рейки, или, как их еще называют, маяки. Это деревянные или металлические планки, которые устанавливают на основание так, чтобы их верхняя часть совпадала с найденной нулевой отметкой.
Из чего делают маяки
В качестве направляющих можно использовать ровные трубы или специальные плоски металла с перфорированными краями. Их продают в специализированных магазинах, и так и называют «маяки».
Использовать деревянные рейки не рекомендуется: они впитывают влагу из раствора, что негативно влияет на прочность бетона. К тому же древесина может от влаги деформироваться, из-за чего могут возникнуть перепады высоты при выравнивании стяжки.
Как и на что укладывать
Направляющие укладывают вдоль стен, перпендикулярных той, в которой расположена дверь. Расстояние между ними не должно превышать размера используемого правила: оно скользит по направляющим, выравнивая выложенный раствор. При выравнивании раствора его нужно будет двигать из стороны в сторону, так что оставьте в запасе еще 10-20 см (при длине правила 150 см располагайте направляющие через 110-120 см).
На полу разложите маяки на требуемом расстоянии, подготовьте материалы, которые будут служить для их выравнивания. Выбранные рейки нужно установить на одном уровне, чтобы их верхушка совпадала с найденным нулевым уровнем. Для этого под рейки подкладывают какие-то материалы.
Кто-то использует битый кирпич, кто-то пластиковые или металлические пластины. Использовать картон, фанеру, деревяшки не рекомендуется из-за содержания влаги в растворе, что приводит к деформации этих материалов. Напитавшись влагой, они могут изменить толщину, что вызовет перекос. Расстояние между крепежными элементами должно быть таким, чтобы маяки или направляющие не «гуляли» и не провисали.
При использовании специальных маяков для стяжки, их можно выравнивать при помощи дюбелей. Они отлично крепятся в имеющийся выступ. В необходимых местах сверлите в основании отверстия, вставляете саморезы. Вращая их, выставляете требуемую высоту.
Можно использовать «дедовский» метод. На некотором расстоянии укладывают «пятна» раствора (густого). Надавливая или устанавливая дополнительные пластинки, выравниваете планки по нулевой отметке (при помощи строительного уровня) и даете время для того чтобы раствор «схватился».
Пол в парной и моечной должен иметь уклон, который будет отводить воду к сливу — учтите это при установке маяков. Можно ориентировать по верхней части гидрозатвора.
Грунтовка
После того, как маяки закреплены, раствор на пятнах немного застыл, основу можно прогрунтовать. Это улучшит сцепление бетона с основой.
Грунтовку наливают на основание, затем валиком или широкой кистью распределяют по поверхности.
Если раствор будет укладываться на гидроизоляционную пленку, перед установкой маяков тщательно заделайте все стыки, проверьте всю поверхность на наличие дырок и отверстий. В этом случае использование дюбелей невозможно – нарушается герметичность, а все работы по установке маяков и укладке раствора нужно будет поводить аккуратно, не повредив целостность пленки.
Приготовление раствора
Для изготовления стяжки можно использовать приготовленную самостоятельно смесь цемента и песка или купить один из готовых составов. При использовании готовых смесей разводите ее в строгом соответствии с инструкцией. Это будет гарантом ее высокой надежности.
Материалы для стяжки
Пропорции песка и цемента зависят от марки цемента и требуемых характеристик бетона. Ниже приведена таблица, в которой они указаны.
| Марка цемента | Пропорция | Марка раствора |
| 600 | 1:3 | М300 |
| 600 | 1:4 | М200 |
| 500 | 1:2 | М300 |
| 500 | 1:3 | М200 |
| 400 | 1:1 | М300 |
| 400 | 1:3 | М150 |
| 300 | 1:1 | М200 |
| 300 | 1:3 | М100 |
Теперь о назначении марок раствора и области их применения:
- М100 используется для создания черновых стяжек, а также для подушки под блоки;
- М150 — для изготовления бетонных фундаментных блоков типа ФБС;
- М200 — наиболее часто используется в частном домостроении, применяется для заливки фундаментов, стяжек в отапливаемых помещениях и т.д.
- М250 — для тяжелых условий эксплуатации — для заборов, дорожек и т.д;
- М300 — имеет водоотталкивающие и морозостойкие свойства, потому имеет наибольшее распространение: от заливки фундаментов до устройства ремонтных подпирающих систем (при ремонте фундамента);
- М350 — для создания балок и несущих стен в многоэтажном строительстве;
- М400 и выше используют для создания сверхпрочных конструкций.
Ниже расположена таблица, в которой приведены пропорции бетона с использованием двух заполнителей: песка и щебня. Возможно, кто-то захочет использовать такой бетон.
Типичной ошибкой при бетонных работах является превышение рекомендуемой доли цемента. Его количество увеличивают, в надежде, что бетон станет крепче. Результат же получается противоположный: он трескается, крошится и быстро разрушается. Происходит это из-за того, что ему не хватило заполнителя и/или воды для набора нормальной прочности. Потому рекомендованные нормы менять не стоит.
Как смешивать
Если вы хотите использовать обычную смесь цемента и песка, то для стяжки пола берут 1 часть цемента (400 марки) и 3 части строительного песка. Сначала песок и цемент в сухом виде перемешивают до получения однородного цвета. Затем в емкость вливают воду (0,5 части воды на 1 часть цемента или 1 литр на 5 кг смеси), всыпают смесь, тщательно размешивая (мастерком или лопатой – в зависимости от объемов).
При малых объемах, для получения однородного состава можно использовать строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой, при больших объемах понадобиться бетономешалка. Механизированное перемешивание необходимо по технологии: только так можно добиться равномерного распределения всех компонентов.
Прочность бетона, изготовленного с использованием бетономешалки или миксера, на 50% выше, чем бетона, растров для которого месили при помощи лопаты.
В итоге раствор должен иметь однородную структуру и одинаковый цвет. Закончив перемешивание нужно дать составу немного постоять, после чего еще раз его вымесить миксером.
Проверить густоту можно взяв немного раствора в руку и сжав кулак. После того, как рука разжата, раствор остается в комке – не течет и не рассыпается. Если вылить раствор на пол, он должен расплываться, но не растекаться. Такая консистенция — идеальная.
Длительное нахождение готового раствора на воздухе нежелательно. В идеале, как только использовали одну часть, должна быть готова следующая. Это достижимо при наличии помощника. Пока один выравнивает одну порцию по маякам, второй готовит новую. Так стяжка получится крепкой и однородной.
Укладка раствора и вызревание бетона
Начинают укладывать раствор с дальнего от двери угла. Правого или левого каждый решает сам. Порцию раствора выкладывают между направляющими, немного разравнивая. Затем берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.
Можно одновременно правило подавать немного вправо-влево. Так чуть проще распределять состав равномерно. Добившись заполнения всех пустот, выровняв раствор по уровню, укладывают следующую порцию, постепенно заполняя все пространство. Во время работы желательно не делать длительных перерывов, чтобы края не успели затвердеть и «прихватиться».
Если укладывали направляющие, как только бетон станет настолько твердым, чтобы сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некоторое время (примерно через сутки после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают раствором. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.
Уход за бетоном
Для того чтобы стяжка была прочной, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Поэтому первые три-четыре дня при нормальной влажности и невысокой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в день. При высоких температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также необходимо позаботиться о том, чтобы не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.
Желательно оставить пол без нагрузки недели на 3, но минимальный срок – 1 неделя. Если есть желание увеличить прочность стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.
Это весь процесс. Как видите, сделать стяжку пола своими руками можно даже не имея большого опыта в строительстве. Самое сложное и хлопотное – выставить и закрепить маяки. Остальная работа достаточно проста.
